Почему-то удобрения в нашем сознании часто получают только негативную оценку. Многие мыслят только на уровне "черное/белое", т.е. если избыток удобрений вреден, то только продукция, выращенная без  применения удобрений хороша, и любое количество химии - это зло.

Многие огородники считают единственным удобрением навоз. Довольно часто покупают машину навоза и сразу разбрасывают по участку. Иногда даже используют свежий навоз. Они не понимают, что основным элементом в навозе является азот.

Его соединения и дают нитраты и нитриты. Им кажется, что нитраты имеются только в минеральных удобрениях. Это прямое заблуждение (если хотите «невежество»).

Приведу пример количества нитратов, имеющихся в некоторых растениях, выращенных на органике (навозе) и минеральных удобрениях (см. книгу «Как накормить семью с полутора соток» Ж. Прокошиной).

Овощи Содержание нитратов на органике, мг/кг Содержание нитритов на минеральных удобрениях, мг/кг
Редис до 3000 200
Кабачок до 700 100
Капуста поздняя 3000 400

Совсем неразумно использовать «живой» (свежий) навоз. В нем продолжается процесс гниения. Он разогревается с выделением аммиачных соединений, сушит почву, что ведет к снижению урожая.

Что нужно овощам

Надо иметь в виду, что для нормального произрастания растений необходимо 13 почвенных компонентов. Три из них основные (азот, фосфор, калий), остальные (магний, бор, железо, цинк, молибден, марганец, медь, сера, известь и др.) как добавка. Разумеется, в органических удобрениях нет всех элементов добавки, а минеральные удобрения позволяют их иметь.

Необходимо учитывать и такой фактор, как затраты труда при внесении удобрений. Непросто тонны навоза разбрасывать по участку. Это тяжелый труд. Совсем легко вносить искусственные удобрения. Наконец, качество навоза имеет большой спектр, поэтому балансировка питания почвы крайне затруднительна.

Учитывая изложенное и исходя из хозяйственной целесообразности, я пошел по пути сочетания органических и искусственных (минеральных) удобрений. С этой целью мною ежегодно заготавливается примерно тонна т. н. сборного компоста. Остальная часть питательных веществ пополняется искусственными удобрениями.

Для приготовления сборного компоста имеется два ящика с габаритами: ширина 1 м, длина 1,3 м, высота — 1 м. В один из ящиков бросаются отходы «своего производства» (сорняки, полученные при прополке, листья, туалетные отходы, кухонные отходы и пр.). На всю массу компостируемого продукта добавляется фосфорное удобрение примерно 4—5 кг. Если массы отходов недостаточно, то я добавляю скошенную траву, которой вблизи участка предостаточно. В другом ящике идет процесс «переработки» отходов прошлого года. Предварительно содержимое ящика перемешивается и покрывается слоем почвы 8—10 см. Затем сажаются 4—6 кабачков.

Основные минеральные удобрения, как говорилось ранее, в кабачки практически не вносятся, но обеспечивается полив. Вода проходит в содержимое ящика, тем самым ускоряется процесс гниения. Уже к осени (в конце сбора урожая кабачков) компост по существу готов. Однако он используется лишь весной следующего года. Получается однородная «бархатная» масса, примерно 1000 кг. Этого достаточно, чтобы вводить в почву на всем участке, кроме малины, до 2,5 кг компоста на 1 м2. Таким образом, я полностью обхожусь без навоза.

Применение минеральных удобрений

С ранней весны готовятся известь из расчета 50 г на м2, т. е. на участок в 500 м2 вводится примерно 25 кг извести. Желательно с известью смешать борную кислоту (буру) из расчета 7—8 г на 1 кг извести. Известь с бором увеличивают урожай и способствует обезвреживанию от вредителей.

Вместе с тем готовится смесь (будем ее называть основная смесь), содержащая три основных компонента: азот, калий, фосфор. Она вводится в почву в разных количественных сочетаниях в зависимости от вида растений при одном условии, что должно быть примерно такое соотношение между компонентами на 1 кг смеси: азот — 0,4 кг; калий — 0,4 кг; фосфор
— 0,2 кг.

Например, можно составлять такие смеси (по Миттлайдеру) из расчета на 1 кг:

  1. Аммиачная селитра (34 %) — 450 г;
  2. Диамосфос (18 — 46 %) — 200 г;
  3. Хлорид калия (60 %) — 350 г;
  4. Аммиачная селитра (34 %) — 250 г;
  5. Нитроамофоска (17-17—%) — 600 г;
  6. Хлорид калия (60 %) — 150 г.

Возможны и другие сочетания с примерным соотношением между компонентами азота, фосфора и калия, указанными выше. В переводе на проценты будет: азота 40 %, калия 40 %, фосфора 20 %. Полезно к 1 кг смеси добавить до 15 г сульфата магния, 2 —3 г молибдата аммония, а также марганцевокисый калий 3 г, медный купорос 1 г, железный купорос до 7 г.
Учитывая, что почва уже получила компостное удобрение (2— 2,5 кг на м2), искусственные удобрения даются в сравнительно небольших дозах и главным образом при подкормках.

Перед перекапыванием участка весной независимо от культуры вношу на 1 м2:

  1. Смесь извести с борной кислотой 50 г (если почва не очень кислая, то норму можно уменьшить в 2 раза).
  2. Смесь минеральных удобрений 40—45 г. К ним стоит добавить по 6 г сульфата магния. При подкормке (как сухой, так и жидкой)на м2 количество основной смеси уменьшается примерно в два раза.

Иначе говоря, потребуется ее порядка 25—30 г на м2 при каждой подкормке. Здесь уже стоит использовать добавки с учетом особенностей растения и не давать известь с бурой.

Порядок внесения подкормок

Хочу особо остановиться на подкормках. Их количество зависит от погоды. При дождливой погоде количество подкормок уменьшают.

В среднем применяю следующее число подкормок в течение вегетационного периода:

  1. Свекла —2;
  2. Морковь —2;
  3. Огурцы — 6;
  4. Лук —2;
  5. Картофель — 1;
  6. Капуста — 3;
  7. Горох — 1;
  8. Кабачки — 0 (они растут в компостном ящике).

Замечу, что лучше проводить жидкую подкормку, при которой на ведро воды (10 л) сыпать 25—30 г основной смеси и поливать один м2 гряды. Поливать надо, отступив на 10 см от корней. Если почва сухая, то сначала произвожу полив водой, а затем ввожу подкормку.

В течение всего «дачного» периода приготавливаю травяной настой. С этой целью имею отдельную бочку (200 л). В нее примерно до половины (и меньше), наливаю воду и помещаю 8—10 кг различной зеленой травы. Для заправки даю 250—300 г смеси (см. стр. 9). Вся эта масса примерно один раз в день (два дня) перемешивается. Брожение продолжается 6—7 дней. Полученной смесью поливаю овощные культуры из расчета 1 ведро на м2. Особенно хорошо реагируют на травяной настой огурцы. При подкормке огурцов добавляю железный и медный купорос.

Весенние работы и плодородность почвы

Обращаю ваше внимание на способ перекапывания почвы весной. Ни в коем случае не следует переворачивать почву снизу наверх, поэтому «копать» лучше вилами с широкими зубьями.

Почему переворачивание пласта вредно? Питательные вещества усваиваются растениями только после переработки почвы соответствующими полезными бактериями. Оказывается, полезные бактерии делятся на две группы: бактерии аэробы и бактерии-анаэробы. Первые (бактерии-аэробы) живут в верхних слоях почвы, так как они нуждаются в кислороде. Вторые (бактерии- анаэробы) живут в нижних слоях почвы. Кислород для них губителен, но они, как и первые бактерии, участвуют в образовании гумуса. Масса гумуса и определяет количество и качество выращенной продукции.

Переворачивая пласт почвы мы губим бактерии аэробы, т. к. они, попадая в нижние слои, «задыхаются» от недостатка кислорода. Анаэробы, наоборот, попадая в верхние слои почвы, гибнут от избытка кислорода. Таким образом, переворачивая пласт почвы, мы губим обе группы полезных бактерий, а следовательно-снижаем урожай.

Удобрять почву полезно только весной, хотя рыхлить целесообразно весной и осенью. Если удобрения вводить и при осеннем рыхлении, то в течение зимнего и частично осеннего периода происходит вымывание удобрений, что приводит к нулевому результату. Особенно это характерно для северо-западных, западных и даже центральных районов, где часто бывает переувлажнение.